¿QUE GRUPO ES..?

2ª ENTRADA

QUE GRUPO ES....?


Bernard Arnault (n. 5 de marzo de 1949) es un hombre de negocios francés. Propietario del grupo de artículos de lujoLVMH, es el segundo más rico de Francia y tercero de la Unión Europea según la revista Forbes, en 2015, ocupa el 16º lugar en el ranking mundial de fortunas con un patrimonio calculado en 32.700 millones de dólares

Suyos son buques insignia del lujo como Dior, Givenchy, Céline, Kenzo, Fendi, Marc Jacobs o la española Loewe. Y así hasta contar las 70 firmas que conforman el conglomerado Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Si el sector de la moda tiene un amo y señor, ese debe ser Bernard Arnault. El empresario, que cumplió 67 años el 5 de marzo, es propietario de la segunda fortuna de Francia —solo lo supera la heredera de L’Oréal, Liliane Bettencourt—, y de la 14ª de todo el mundo, según la clasificación anual de la revista Forbes, que le atribuye un patrimonio estimado en casi 31.000 millones de euro

Su omnipresencia mediática y el poderío de sus marcas, que han vuelto a brillar en la Semana de la Moda que acaba de concluir en París, despiertan tanta admiración como suspicacia. Especialmente, en su país. Los franceses no le han perdonado su tentativa de exilio fiscal en 2013, cuando solicitó la nacionalidad belga para evadir impuestos. Ante el escándalo, decidió dar marcha atrás, pero su imagen quedó dañada. No ayudó su personalidad, discreta y algo arisca, que muchos tildan también de gélida y autoritaria. Él mismo confiesa no andar sobrado de sentido del humor. “Cuando le digo que me hace reír, siempre responde que debo de ser el único”, afirma el modisto Christian Lacroix, que creó su firma con su concurso económico.

“Hay que obrar para que los empresarios estén más apreciados por la opinión pública. En Francia están relativamente mal vistos. Nos gustan los futbolistas, pero no los empresarios”, lamentó a Le Monde tras la polémica. Poco después, a finales de 2014, inauguraba la Fundación Louis Vuitton, un edificio de Frank Gehry al oeste de París destinado a exhibir una colección de arte contemporáneo que se adivina inmensa. En ella figuran algunos de sus artistas favoritos, como Jeff Koons, Andreas Gursky o Olafur Eliasson. El edificio, que pasará a ser de titularidad pública dentro de medio siglo, es la piedra angular de la nueva fase de su regencia: intentar que los franceses dejen de verlo como un avaro sin sentimientos. Antes lo intentó financiando proyectos humanitarios, programas para bebés discapacitados o ayudas para los modistos jóvenes, a través del premio LVMH Young Fashion Designers, creado por su primogénita Delphine, directora general adjunta de Louis Vuitton, con cada vez más peso. Su hijo Antoine, ejecutivo de Berluti tras pasar por Dior, también cobra un protagonismo creciente. Dicen que es el clan familiar el que ha impulsado a Arnault mostrar un rostro más amable. Forman parte de él los cinco hijos de sus dos matrimonios, más dos sobrinos a los que incorporó a la firma tras la muerte de su hermana. “Cuando llegue el momento, sabré elegir al más preparado de todos ellos”, ha dicho sobre su sucesión.

El millonario nació en 1949 en Croix, un suburbio favorecido de Roubaix, una de esas ciudades proletarias del inclemente norte francés. Es hijo de un empresario de la construcción que, pese a no formar parte de la gran burguesía industrial, logró enriquecerse gracias a la compañía que le cedió su suegro. Fue educado por su abuela, una mujer estricta que le inculcó su pasión por los estudios, y se formó en la Escuela Politécnica de París, prestigioso centro de ingeniería con rango militar. A los 12 años, Arnault exigió que le compraran un piano de cola, con el que aprendió a tocar los 24 estudios de Chopin, del que sigue siendo un gran admirador. Su favorito es el número 12 en do menor, conocido como Estudio revolucionario, pese a su escaso apego por las ideas de progreso: fue testigo de la boda de Nicolas Sarkozy y guarda una escasa simpatía por la izquierda política.

El empresario desciende de un largo linaje de militares alsacianos. Cuando era niño, observando los retratos que colgaban en la residencia familiar, el empresario solía fantasear con las increíbles vivencias de sus ancestros. Uno de ellos fue coronel de la guardia de Napoleón, al que siguió en todas sus campañas militares, de Austerlitz a Waterloo. Otro surcó los mares en dirección a Tahití. Él estaba destinado a convertirse en un simple empresario de provincias, pero tenía otros planes para su vida. A los 22 años, aceptó entrar en la compañía familiar para echar una mano. Trabajó sin descanso para cambiar la estrategia empresarial, a veces contra la opinión de su padre. Y decidió desarrollar sus actividades al margen de la promoción inmobiliaria. La familia se había hecho de oro construyendo segundas residencias en primera línea de mar, pero había que mirar más allá.

En 1984 adquirió Boussac, un conglomerado textil que se encontraba al borde de la bancarrota, pese a controlar marcas como Dior o Le Bon Marché, los grandes almacenes de la burguesía parisina. “¡Mi hijo no tenía ni idea sobre la industria textil! Me pidió que le fuera a comprar todos los libros que encontrara sobre el tema, pero solo encontré tres. Podríamos habernos arruinado, pero me aseguró que estaba seguro de lo que hacía. Decidí confiar en él”, reveló su padre en el semanario L’Express en 1999. Arnault se aprovechó de una cuantiosa ayuda estatal (100 millones de euros) y vendió las empresas a las que no veía futuro, como tiendas de muebles o fabricantes de pañales, pese a haber prometido lo contrario a sus trabajadores.

"El jefe soy yo"

El segundo acto de su ascenso al poder consistió en hacerse con el poder en LVMH. Con modales no necesariamente exquisitos, Arnault se impuso ante las distintas familias que la controlaban y lo convirtió en una pirámide de holdingsque funcionan con relativa autonomía, pero remando en una misma dirección. Fue nombrado presidente un viernes 13, día de inevitables desdichas para la sociedad occidental, pero la suerte le terminó acompañando. “El jefe soy yo. A partir del lunes estaré aquí para dirigir personalmente la empresa”, dijo en su toma de posesión.

COLECCION CAPSULA Y COLECCION CRUCERO ¿QUE SON?

8ª ENTRADA 

¿QUE ES UNA COLECCION CAPSULA..?

Una colección cápsula no es otra cosa que una colección creada por un diseñador famoso para otra firma que no sea la suya propia, y que a pesar de estar ideada por el diseñador externo, las prendas están confeccionadas por la marca que las venderá. 

El ejemplo más claro de este tipo de colecciones es el de H&M, que cada cierto tiempo lanza al mercado una serie de colecciones diseñadas por grandes de la moda, a precios mucho más asequibles.


¿..Y UNA COLECCION CRUCERO?

Colección de temporada interestacional, es decir ni de temporada invernal ni veraniega;

Con Crucero se dio algo más que una colección de prendas para una temporada: nació un nuevo estilo de vida. Como en casi todas las cosas buenas que pasan en la moda contemporánea, Karl Lagerfeld y la casa Chanel estaban detrás de esto. Hace menos de una década, Karl comenzó a crear colecciones a las que llamó “Satélites”, una de ellas se volvió Metiers d’Art que entran antes de otoño invierno, u “Cruise” que llega a las tiendas en diciembre.

Pensadas originalmente para las mujeres mundanas que pasaban largas vacaciones de invierno en lugares cálidos, que, literalmente se iban de crucero, estas colecciones ofrecían ropa de resort(como algunas otras firmas llaman ahora a este tipo de antologías) que constaban de trajes de baño, sombreros, sandalias, trajes en algodón o lino, vestidos de chiffon y trajes de noche vaporosos y ornamentados para noches de gala en la cubierta de un yate.

¿ QUE ES UN "FAUX PAS"..?

7ª ENTRADA


¿QUE ES UN "FAUX PAS"..?

El arte de no seguir las reglas de etiqueta o meter la pata estilísticamente se conoce como 'Fashion Faux Pas" 

¿QUE ES EL FRONT ROW..?

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FRONT SHOW es donde en un desfile se sientan en primer fila a pie de pasarela, los mas famosos, los mas adinerados, bueno mas bien la gente exclusiva, pero dependiendo de donde se haga el desfile el front show cambia de estilos, y de clientes, por ejemplo:


NEW YORK

En la Mercedes Benz Fashion Week se concentran las princesas judías de Manhattan que tanto nos divierten, sobre todo por su estilo de vida ocioso y su sólida cuenta corriente. Se trata de ricas herederas cuyas fortunas proceden del petróleo, las finanzas de Wall Street o las grandes cadenas hoteleras. Todas ellas lucen manicura perfecta, pelo perfecto, dentadura perfecta.


LONDRES

En Londres todo debe simular ser alternativo, punk, moderno, underground. La consigna es llenar los desfiles de gente con el pelo enredado, tatuajes y el lápiz de ojos corrido. El estilo Zombie chic. Si además tu padre es una vieja gloria del rock & roll, el puesto en primera fila es tuyo. Eso sí, simula estar sufriendo un gran ataque de aburrimiento.

PARIS

¡Siempre nos quedará Paris! ¡Y menos mal! La primera semana de la moda siempre consigue congregar a los famosos de mayor caché, las primeras estrellas de Hollywood, los cantantes que venden más discos. Como tú no eres ni una cosa ni otra, solo te queda ser una rica tejana cuya fortuna se ha fraguado al calor del petróleo y tarjetas de crédito muy saneadas que te convierten en clienta verdadera (de esas que apuntan los vestidos que van a comprar a la salida), y a las que el diseñador sale a saludar al final del desfile, mucho antes que a Jaret Leto o a Rihanna.

QUE ES UN PERSONAL SHOPPER?...

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¿ QUE ES UN PERSONAL SHOPPER..?

es un asesor integral de imagen. El primer paso es desarrollar el 'clinic' de la imagen personal y establecer las pautas estéticas de aplicación para el cliente de forma que consiga un estilo propio y coherente.

La definición literal de personal shopper es "comprador personal" (fr. commis d'achat). Inicialmente, el Personal Shopper es una persona que ayuda a sus clientes a elegir y comprar objetos de diverso tipo (decoración, regalos, etc.). 

El personal shopper puede acompañar a los clientes a las tiendas estableciendo rutas de compra personalizadas o comprar los objetos por su cuenta si el cliente no dispone del tiempo suficiente.

Pero además, en los últimos años, su labor va mucho más allá ya que desempeña también funciones de asesor o estilista para determinadas ocasiones. En la actualidad, el personal shopper se encarga de la imagen global del cliente.¹

Esta profesión nació en Nueva York en los años 80 para ayudar a aquellas personas a las que su apretada agenda les impedía realizar determinadas compras. Actualmente, se ha extendido a las principales ciudades del mundo occidental. Los clientes son por lo general personas acomodadas o que gravitan en torno al mundo de la moda o del espectáculo con poco tiempo a su disposición. También es habitual que las grandes boutiques y grandes almacenes pongan a disposición del cliente personal shoppers que les orientarán sobre las prendas a comprar en función de sus características.

COOLHUNTING O COOLHUNTER...

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¿QUE ES EL "COLLHUNTING" O "COOLHUNTER"...?

es un término en el mundo del marketing y la publicidad, que se puede traducir como «caza de tendencias». El trabajo se refiere a hacer predicciones sobre cambios o surgimientos referentes a la cultura del consumismo y la moda. Esta información ha tenido un gran impacto para ayudar a empresas a estar preparados para aprovechar tendencias sociales. Quienes se dedican a esto se denominan Coolhunters («cazadores de tendencias»).

Un cazador de tendencias es ante todo, un investigador social, con gran capacidad de analizar y cuestionar constantemente su entorno, todo para estar un paso más adelante del presente.

La actividad de un Coolhunter es básicamente, la recolección de información sobre temas de moda o tendencias. Principalmente en la vía pública e Internet. La misma se desarrolla con una mirada muy neutral sobre la sociedad o sobre el lugar de trabajo. Un Coolhunter debe aceptar, comprender y analizar diferentes tipos de estereotipos. También debe estar actualizado en todos los ámbitos y obtener información a través de distintos medios, y concretamente a través de Internet. Generalmente se obtiene la imagen de un Coolhuntercomo una persona gastada. Usualmente en la calle acompañado de una cámara y una palm o libreta, la cual no se aleja mucho de la realidad. En la actividad de la confección de un trabajo a presentación es necesario presentar todos los detalles y no generalizar demasiado, así como no generar mucha información de relleno.

Un cazador de tendencias debe tener la capacidad de alejarse de la corriente(mainstream), del encasillamiento, y observar en varias direcciones, pues de lo contrario será muy difícil identificar tendencias; estar siempre alerta para bucear por debajo de la corriente; ser completamente sensible, estar abierto y absorber como una esponja, para poder leer y entender los signos de una cultura.

La misma en algunos casos es desarrollada por Coolhunter como profesionales. Ya sea para firmas o agencias de coolhunting, publicidad, marketing o grandes empresas. Un Coolhunteres tan útil para una compañía de alimentos como para una de servicios públicos, pues a partir de sus análisis se consiguen detectar las necesidades de un público objetivo.

¿QUE ES UN "TRUNK SHOW"..?

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EL TRUNK SHOW es nada mas ni nada menos, privadas y exclusivas presentaciones a puerta cerrada que  ponen al alcance de los clientes mas privilegiados la prendas que se han visto en pasarela antes que incluso llegan a las tiendas. 

buscando por internet el significado del trunk show, encontre en el periódico del país que habían quedado con un diseñador ANDREW GN, que organiza un showroom de estas características, explican en profundidad cuando se creo y que es:

Un modelo privado de ventas exclusivas que, durante 10 días, permite a un pequeño grupo de clientes privilegiados comprar prendas de la colección antes de que estas lleguen a la tienda. «Es un concepto muy americano», asegura el creador. «El término trunk (que significa baúl en inglés) remite a los inicios de este tipo de presentaciones, cuando los diseñadores todavía no tenían boutique propia y literalmente metían sus diseños en arcones, para ir de una ciudad a otra y mostrar así sus colecciones temporada tras temporada». Este tipo de eventos a puerta cerrada se popularizaron en Estados Unidos en los años 80 y 90. «E incluso hoy, creadores como Carolina Herrera, Oscar de la Renta o Donna Karan todavía viajan», explica Andrew.

Homenaje a la alta costura. Como en un atelier parisino de los años 50, en las perchas de este íntimo salón itinerante cuelgan vestidos de noche espectaculares. Como los que lucen sobre la alfombra roja Beyoncé, Jennifer Lopez o Eva Mendes… «o el diseño palabra de honor fucsia de Andrew que llevé a la ceremonia inaugural del presidente Obama», explica Tiana Everitt del Castillo, una clienta estadounidense que vive en España desde hace ya 15 años.